Voilà un condensé de cette année de paysages australiens : de Perth à Perth, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour faire le tour du pays très très vite ! Alors, accrochez-vous, et bonne route !

Je l'ai aussi postée sur mon blog de photos : Objectif... Déclic

Naëlle

- Naëlle -

Aller hop, vite un « p'tit » texte en direct de Bangkok où je suis arrivée vendredi soir, dans un état de fatigue assez avancé!

Il y a un peu plus de deux semaines, nous quittions Perth et l'Australie avec Isabelle. Direction Denpasar, la capitale de Bali. Arrivées à minuit passé, nous sommes parties en taxi vers Kuta, là où il y a une multitude d'hébergements. Et dès les premières minutes, nous avons dû exercer nos talents de négociatrices pour ne pas nous faire (trop) arnaquer.

Shorts et tongues, le retour

Vers 2 h du matin, nous avions enfin un hôtel, dans la ville toujours très agitée de Kuta. De Perth à Bali, nous avions aussi gagné de nombreux degrés, et nous avons pu, à nouveau, remettre nos pantalons au fond de nos sacs. Le lendemain, nous avons déjà quitté la ville, direction Ubud, au centre de l'île.

C'est là que nous avons loué notre premier scooter, et qu'Isabelle s'est rodée (très vite) à la conduite à la Balinaise... Nous avons alors roulé jusqu'au volcan de Gunung Agung en nous perdant de temps en temps dans de petits villages, au milieu de magnifiques rizières.

Le lendemain, nous sommes restées dans notre charmant hôtel d'Ubud (on n'était plus habituées à tant de luxe, après les douches à l'eau froide ou au seau et les nuits passées en tente – exceptée la parenthèse du bateau!), direction le sanctuaire de Monkey Forest, où d'innombrables macaques se baladent, se battent et se cherchent les poux au milieu de temples.

Le charme du scooter sous la pluie

Ensuite, quoi d'autre... tout se mélange déjà à force de trop bouger! Ah oui, nous sommes parties en bus vers la côte, dans la petite ville balnéaire et très sympa de Paddangbay. Là encore, l'idéal était de louer un scooter, pour explorer les environs, et notamment faire le tour d'une montagne via des petites (voire très petites) routes qui longent la mer, en passant dans de minuscules villages.

Manque de chance, comme tous les soirs pendant que nous étions à Bali, il s'est mis à pleuvoir... et rouler en scooter sous la pluie battante, en passant dans les flaques, ce n'est pas ce qu'on fait de plus agréable... heureusement, une bonne douche froide nous attendait en rentrant! Mais bon, on s'est consolées avec les très bons plats locaux pour quasi rien. Nouvelle journée, et nouveaux temples. Ceux de Pura Besakih cette fois, un très beau complexe constitué de 23 temples.

Malheureusement, comme presque partout à Bali, pour accéder à toutes les parties des temples, il faut payer des guides. Et, sans cesse, on vous demande d'acheter ci, ou ça, ou de monter sur tel scooter ou dans tel taxi. Usant à la longue!

En route pour Java

Ensuite, retour à Denpasar, dans un quartier très très busy. C'est là que je devais prendre mon bus pour quitter Bali, direction l'île de Java, à l'Ouest. Isabelle, quant à elle, optait pour Singapour, et la Malaisie. J'ai donc quitté Denpasar vers 19 h le lundi, dans un beau bus de luxe, avec la clim et tout! Très bien, sauf que bien sûr impossible de dormir, pour cause de coups de frein réguliers et brusques du chauffeur lors de dépassements dignes d'un pilote sur un circuit de Formule 1.

Vers 2 h du matin, je suis arrivée à Probolinggo. Le bus m'a déposée devant une agence qui organisait des tours pour monter au volcan qui était en fait la raison principale pour laquelle je voulais venir sur l'île de Java. J'ai donc signé, et je me suis retrouvée à jouer aux cartes avec deux Allemandes et un groupe d'Indonésiens jusqu'à 3h30 du matin.

C'est à ce moment qu'un mini bus très typique et très déglingué est venu nous chercher, pour nous emmener dans le village au pied du volcan. Sur le trajet, nous sommes passées devant de nombreuses mosquées, avec l'appel des muezzins en continu dans les haut-parleurs.

A cette heure, on aurait dit que toute la ville était déjà réveillée. Moi je n'avais pas encore dormi, mais l'impatience de voir ce fameux volcan me tenait éveillée. Alors que nous étions toujours dans le bus, les premières lueurs du jour sont apparues. Or, nous devions arriver en haut juste pour le lever du soleil. Le chauffeur est alors passé à la vitesse supérieure, et tout le monde s'est accroché à son siège!

Majestueux Bromo

Vers 4 h 30, nous sommes descendues du bus, et avons marché. Pas après pas, la vue devenait de plus en plus belle. Et arrivées en haut, c'était tout simplement à couper le souffle. Peut-être le plus beau paysage que j'avais jamais vu. Avec le Mont Amos, dans le Freycinet National park en Tasmanie, quand même!

En face de nous, le volcan (qui culmine à 2 392 m d'altitude), toujours en activité, crachait sa fumée, et les sommets des montagnes et autres volcans environnants émergeaient tout juste d'un tapis de nuages. La lumière, du rose, est passée au jaune, et peu à peu les nuages se sont propagés, nous laissant devant l'étendue désertique de la caldéira du Trengger. Un vrai paysage lunaire (voir les photos de l'album « Indonésie »)!

On m'avait dit que ce volcan était superbe, mais j'étais loin de m'attendre à ça! Nous sommes ensuite redescendues marcher dans la plaine, pour monter ensuite voir les volutes de fumées qui s'échappaient du cratère de 800 m de diamètre. Vers 9 h 30, après toute cette marche (et toutes ces marches), nous avons rejoint le mini bus, pour redescendre en ville. A midi, je pouvais enfin dormir!

L'art de manger avec les mains

Le soir, des Indonésiens qui travaillaient à l'hôtel m'ont invité à venir dans leur famille prendre l'apéro (de l'arak fait maison...). Puis nous sommes allés dans un mini resto dans la rue où on s'asseoit sur un tapis. Et là, j'ai fait semblant de maîtriser de longue date la technique du « manger du poulet grillé et du riz avec les doigts ». Bon apparemment ça allait, j'en ai pas trop mis partout.

Le lendemain, c'était déjà l'heure de quitter Probolinggo... malheureusement, vu que j'avais pris mon billet d'avion pour quitter l'Indonésie à la dernière minute, à Perth (il faut obligatoirement avoir un billet de sortie du territoire quand on entre en Indonésie), je m'étais dit : tiens, pourquoi ne pas prendre le retour à partir de Jakarta... bonne idée!

J'avais ainsi seuement quatre jours, en comptant le temps passé à Probolinggo, pour cette traversée. Je n'ai donc pas pu aller voir un autre volcan magnifique aussi paraît-il (et très demandé par les Français en ce moment, m'a expliqué le guide, puisqu'il y a eu un reportage télé dessus récemment).

Ce sera donc pour une prochaine fois, parce que, c'est sûr, je reviendrais en Indonésie avec un peu plus de temps à Java, et aussi pour visiter l'île de Sumatra.

25 heures de bus et deux pannes plus tard...

Le lendemain matin, à 11 h, je suis donc partie en bus. Je voulais prendre le train, mais apparemment ils étaient tous bondés, pour cause de retour de Lebaran. A la fin du Ramadan (88 % des Indonésiens sont musulmans. Et sur un pays de 260 millions d'habitants, ça fait du monde !), de très nombreux Indonésiens fêtent le Lebaran dans leur ville ou village d'origine.

Et c'est là qu'a débuté le voyage le plus éprouvant de ma vie. Malheureusement, le bus était aussi plein à craqué. J'ai donc fini sur un siège de deux personnes, où on était entassés à trois... Mais là, ce n'était que le début, donc ça allait encore. Vers 19 h, ça commençait déjà à être bien long, lorsque le bus s'est arrêté, au beau milieu de nulle part (j'ai cru revivre les galères de van). Au début, personne n'a trop compris ce qu'il se passait, et moi encore moins (bien sûr, personne ne parlait anglais, et mon indonésien étant à peu près limité au mot « étoile »- bintang, le nom de la bière locale, je n'allais pas aller très loin).

En fait, on était tombé en panne : le levier de vitesse venait de lâcher (tiens tiens, comme le van. En tant que spécialiste forcée de mécanique et de pannes en tous genres, j'aurais peut-être pu les aider!). Tout le monde est donc descendu... et personne n'a exprimé la moindre impatience. Impressionnant!

Une petite demi-heure plus tard, un autre bus de la même compagnie s'est arrêté. Il était plein, mais pas grave, la moitié de notre bus est montée dedans, et moi aussi (ça c'est sympa). Sauf que bien sûr il n'y avait plus de places. On m'a donc fait m'asseoir sur mon sac, collée au pare-brise, avec une vue panoramique sur la route... ce qui n'est pas la meilleure vue dont on puisse rêver, vue la conduite locale.

Le chauffeur avait du temps à rattraper, je n'avais plus qu'à m'accrocher à mon sac. Sa technique : rouler sur la partie droite de la route pour doubler (ici, normalement, on roule à gauche), jusqu'à ce qu'une voiture arrive en face. Qu'il y ait des virages ou pas, c'est pareil. Et si c'était un scooter, il n'avait qu'à se ranger sur la chaussée! Mais bizarrement, cette conduite semble tellement maîtrisée que j'ai rarement eu peur. Ce n'est pas pour autant que j'ai réussi à dormir!

Puis deuxième arrêt. Panne de batterie, cette fois (le retour du van, encore). Arrrrrrrgh!

Après quelques bricolages et plusieurs heures de retard, le chauffeur a réussi à nous emmener au ralenti jusqu'à la gare routière de Cerebon, la ville où je devais changer de bus. Il était déjà presque 7 h du matin.

Saturation totale

Et arrivée là, c'était encore un joyeux bordel! Il fallait que je trouve un bus pour m'emmener jusqu'à Jakarta, et le plus rapidement possible, parce que j'étais proche de la saturation! Heureusement (quoique!), un des passagers du bus est venu me montrer celui qui allait à Jakarta. « Very cheap », m'a-t-il annoncé, tout content.

C'est vrai, ça revenait à tout juste un peu plus de 3 euros pour environ 300 km. Mais alors niveau confort, on était tombé au plus bas. Comme il était 7 h du matin et que c'était ma deuxième nuit blanche en trois jours, je me suis dit qu'il était grand temps que je tente de dormir. Et c'est là que le chauffeur a eu la bonne idée de mettre de la techno indonésienne à plein volume... sous oublier le bruit du moteur, du klaxon, et de la rue. Puisque pour cause d'abscence de clim, la seule solution pour respirer était de laisser toutes les portes ouvertes. Tant mieux finalement, parce que dans ce bus tout le monde fumait!

Autre surprise : ce n'était pas un bus express. On s'est donc arrêté dans tous les villages de la région. C'était, comment dire... dépaysant! J'avais même une voisine très sympa. Enfin elle en avait tout l'air, vu que je ne comprenais pas ce qu'elle me disait mais qu'elle me racontait quand même sa vie en Indonésien. J'aurais juste juste pu placé le mot « bintang » une ou deux fois, histoire de, mais ça aurait sûrement paru un peu bizarre. Elle m'a fait goûter à toutes sortes de fruits qu'elle avait dans son sac, dont de la mangue au piment, franchement pas mal du tout!

Dès que le bus passait dans un village, le co-pilote sortait la tête et hurlait, le chauffeur freinait, et ceux qui voulait monter sautaient à bord. Des vendeurs ambulants montaient aussi régulièrement, pour proposer à boire, ou des fruits, ou même des noodles. Et redescendaient ensuite, toujours sans que le bus ne s'arrête (mais heureusement, sinon je crois que j'y serais encore!). 25 heures plus tard, je suis enfin arrivée à Jakarta, avec les jambes très bizarrement enflées puisque je n'avais pas assez marché. La classe!

Je crois que je me rappellerais très longtemps de ce voyage. Après avoir enfin pu dormir, j'en garde finalement un souvenir très amusant... peut être aussi parce que je faisais partie des chanceuses qui avaient une place assise, parce que certains ont passé les six heures de trajet debout dans le dernier bus, en tentant de ne pas tomber lors d'un de coups de frein brusques du chauffeur. Je ne sais même pas comment c'est possible, mais il y en avait qui dormaient comme ça, debout. Là, ça aurait été un peu trop pour moi.

Et c'est là que je suis donc arrivée dans ce nuage de pollution qu'est Jakarta, pour un peu de repos bien mérité. Je m'était dégoté une sorte de backpacker à l'Australienne, dans une tour immense au milieu des centres commerciaux super modernes de Jakarta.

Au port de Jakarta...

Le lendemain, histoire de voir un peu la ville, je suis partie sur le port. Là, j'ai trouvé un super guide qui parlait très bien anglais et connaissait le quartier comme sa poche. Il m'a emmené sur les bateaux en bois (qui partent sans assurance, tout comme les employés. Si ça coule, tant pis!). De vraies épaves qui flottent sur une eau ultra polluée.

Les cales de la plupart de ces bateaux sont remplies de sacs de ciment de 50 kg. Pour les monter à bord, les employés transportent les sacs sur leur tête toute la journée, et font ainsi des va et vient incessants dans des nuages de poussière. La plupart des bateaux partent ensuite vers l'île de Sumatra.

La mer autour, avec ses couches d'huile, ne donne pas la moindre envie de se baigner. Pourtant, ça fait office de piscine municipale pour les enfants du quartier. Nous sommes ensuite montés sur une petite barque pour passer entre les gros bateaux et atteindre l'autre côté de la rive. Là où, selon les dernières estimations, 10 000 personnes vivent entassées dans de minuscules baraques en taule.

Ce sont les maisons des pêcheurs, qui vivent ici dans la plus grande pauvreté. Et quand l'eau monte un peu trop (ce qui arrive fréquemment), c'est tout le quartier qui est inondé.

Marché aux poissons ou marché aux odeurs

Au milieu de toutes ces baraques trône le marché aux poissons. Tous les matins, les pêcheurs viennent vendre leur pêche dans ce bâtiment qui date de l'époque où l'Indonésie était une colonie hollandaise. A l'intérieur, même si le marché était fini, l'odeur était insupportable.

Nous sommes ensuite passés dans le Chinatown, puis dans le vieux quartier hollandais, avec de beaux monuments aujourd'hui restaurés et protégés depuis l'arrivée au pouvoir de l'actuel président. Au milieu du quartier, les Hollandais avaient même creuvé un canal, sauf qu'à la différence d'Amsterdam, le long des rives ce ne sont pas les vélos qui fourmillent mais bien les scooters, comme partout en Indonésie.

396 jours plus tard...

Voilà, ça c'était l'Indonésie. A Jakarta, j'ai ensuite pris l'avion pour passer quelques jours à Bangkok. Puis direction Hanoï, au Vietnam. Complètement différent, ici il n'y a plus aucun building, on dirait que ce n'est plus la même Asie.

Demain soir, je prends un train de nuit pour aller faire un trek de trois jours dans les montagnes et petits villages du nord du pays. Ensuite, je compte bien visiter la fameuse baie d'Halong.

Puis retour à Bangkok le 7 octobre, pour... surprise (même si tout le monde le sait déjà) attendre mon avion de retour au pays. Et ce sera la fin des vacances à durée indéterminée, puisque j'atterri à Paris le 13 octobre, après 396 jours de voyage!

A bientôt, donc!

  Naëlle

PS : j'ai enfin pu mettre en ligne des albums photos qui traînaient, notamment l'album du festival aborigène Garma, l'album « Derniers road trips », l'album « Boat trip », et celui sur l'Indonésie. J'espère juste que la qualité ne sera pas trop mauvaise, car j'ai réduit au maximum le poids de sphoto pour que ce soit un peu plus rapide... Allez donc voir!

 Naëlle -

Un... deux... trois... Prêt? C'est parti pour un très long texte!

Me voilà tout juste rentrée d'une de mes plus belles expériences australiennes, et certainement celle qui sortira le plus des sentiers touristiques. Pendant cinq jours, j'ai participé au Garma, l'un des plus grands festival aborigènes d'Australie. Celui qui, paraît-il, a le plus d'influence. Pour les Yolgnu, les habitants de la région du nord-est de la Terre d'Arhnem, là où se déroulait le festival, le « Garma » est un moment où des personnes (ici les Yolgnu et les Balandas, les non-aborigènes) avec diverses idées et origines se rencontrent et échangent avec respect sur la connaissance et la culture.

Pour y aller, il m'a suffit d'envoyer une demande pour être bénévole, et de trouver un lift pour arriver près de Nhulunbuy, sur ce territoire complètement isolé qu'est la Terre d'Arnhem, dans la péninsule de Gove.

Un pays dans le pays

En une dizaine de jours passés en terre d'Arnhem, j'aurais plus appris sur les Aborigènes qu'en onze mois d'Australie.

Ce sera donc en toute fin de voyage que j'aurais enfin un peu plus réussi à comprendre pourquoi on voit toujours les « Black Fellas », comme on les appelle ici, dans un tel désoeuvrement dans les villes australiennes. Pourquoi ils ont toujours l'air si malheureux, si déconnectés de la vie à l'occidentale. Merci Garma, merci donc à ce festival, même si tout n'était pas parfait... Le principal problème restera sûrement son inaccessibilité, et son prix pour les participants non bénévoles. De 1 000 à 3 000 dollars pour cinq jours. Mais y assister en tant que bénévole est assez simple, et totalement gratuit.

Pour y venir, il faut rouler plus de 1 000 km à partir de Darwin. Sur de la « gravel road », des pistes en terre qui peuvent être dangereuses. Il faut aussi se procurer un permis pour rentrer sur ce territoire aborigène. Comme un pays dans le pays. Ce qui permet aux clans de préserver un minimum leur culture et leur mode de vie. Même si les Australiens ont bien sûr réussi à négocier pour installer une mine de bauxite sur le territoire.

Grosse frayeur sur la route

Nous sommes donc partis de Darwin à cinq, avec la voiture d'un Portugais et d'une Australienne qui vivent ici. Un bon gros 4X4, bien costaud.

Seul problème : pour économiser un peu d'essence, nous ne mettions pas la clim. Nous roulions donc fenêtres ouvertes, à 90-100 km/h sur ces pistes. A chaque croisement avec une autre voiture, le but du jeu est de remonter les fenêtres rapidement, afin de ne pas être asphyxiés par la poussière qui accompagne les voitures sur ces routes. Sauf qu'en remontant sa fenêtre, Joao, le conducteur, a perdu le contrôle de la voiture. A cet endroit, la route était en sable et glissante. Nous avons dons quitté la piste, et roulé à toute vitesse dans le décors, droit sur un arbre. Grosse, grosse frayeur. Nous avons tous fermé les yeux, et attendu... Et rien. La voiture a déraciné l'arbre, qui est retombé sur le toit, et a continué à rouler! Avec le choc, nous pensions que le 4X4 allait ensuite se retourner, et mentalement, nous disions déjà tous adieu au festival.

Mais Joao a réussi à redresser le véhicule, et à l'arrêter. Pendant quelques secondes, personne n'a rien dit, choqué. Tout le monde allait bien, pas de blessés. Et, le plus surprenant : la voiture n'a presque rien eu. Juste les phares et une partie du pare-brise cassés, le toit un peu écrasé par l'arbre. Une fois remis de nos émotions, nous avons pu continuer à rouler. Et arriver enfin au festival, après deux jours de route, une nuit de campement dans le bush avec les chevaux sauvages étonnés de voir nos tentes plantées sur leur territoire, et la traversée d'une rivière impressionnante.

1 000 km plus loin...

Nous étions donc arrivés à Gulkula, sur le site du festival, quasiment à la pointe de la terre d'Arnhem, près de la petite ville de Nhulunbuy (4 000 habitants). C'est là où se déroulaient certaines cérémonies funéraires, et là où les ancêtres ont apporté le yidaki (didjeridu). Un endroit donc très symbolique pour les Yolgnu.

Pour notre premier jour, comme nous sommes finalement arrivés assez tard, nous avons pu assister à la cérémonie d'ouverture et n'avons pas eu à travailler. Super! Nous avons quand même appris notre rôle pendant le festival : je serais dans l'équipe des « Dunny Busters », l'équivalent australien des « récureurs de chiottes ». Cool, ça faisait longtemps!

Avant d'attaquer nos corvées du lendemain, nous avons bien profité des premières cérémonies, des danses des clans venus principalement de la région où le festival se déroule, le nord est de la terre d'Arnhem donc ; de la région d'Uluru ; mais aussi d'autres Etats d'Australie. Habillés en tenues traditionnelles pour certains, en maillot de foot pour d'autres.

Nous avons donc pu assister aux danses traditionnelles, accompagnées parfois de chants (Manikay), toujours de didgeridu (appelé ici Yidaki, le plus ancien instrument du monde) et de « clap sticks » (Bilma), des bâtonnets de bois qui donnent le rythme. Il n'y a pas d'âge pour participer aux danses. Les plus vieux comme ceux qui savent à peine marcher sont de la partie. Tous les jours, à partir de 17h, tout le monde se rassemblait donc en demi-cercle pour assister aux shows, appelés « Bathala Bunggul », jusqu'au coucher du soleil (voir l'album les prrmières photos de l'album Garma Festival. L reste viendra plus tard, trop long à télécharger!).

Le plus drôle était quand les groupes se lâchaient, au fur à et à mesure, et quand d'autres clans venaient se mêler aux danses d'un groupe. C'est tellement triste à dire, mais c'était la première fois que je voyais des Aborigènes rire.

Concerts, films, discussions

Le soir, après les repas, c'était l'heure des concerts. Il y avait de tout. Des groupes de rap des jeunes du coin, au groupe de « bush reggae », génial : des vieux Aborigènes qui reprenaient des airs de reggae avec des instruments traditionnels. D'autres soirs, nous avons choisi d'assister aux films. Je me souviendrais particulièrement de deux : « Brand nue dae », un film sorti l'année dernière, à petit budget, mais tellement drôle. Ernie Dingo, l'un des acteurs principaux du film, a joué l'Aborigène dans les films « Crocodile Dundee ». Très charismatique, omniprésent pendant le festival et toujours entouré de plein d'admirateurs, il s'est régalé à raconter le tournage du film et à chanter en jouant de la guitare. Vraiment sympa!

Un autre film marquant, un documentaire cette fois, était « Our generation » (site internet : www.ourgeneration.org.au). Alors qu'il n'est pas encore sorti en DVD, sa diffusion aura été un moment inoubliable. Pas très drôle, mais fort. Beaucoup d'Aborigènes ont pleuré en le voyant. Certains sont ensuite intervenus pour exprimer leur colère. Dans le film, les réalisateurs dénoncent la politique menée par les Blancs contre les Aborigènes, aujourd'hui encore. Et notamment l'interventionisme mené par les dirigeants politiques dans les communautés, les « plaçant sous un contrôle gouvernemental systématique ».

Absolument pas neutres, les réalisateurs n'hésitent pas à prendre parti. Tourné en grande partie chez les Yolnu, en terre d'Arhnem, le film dénonce des aberrations. Comme les promesses faites par le gouvernement si les clans consentent à laisser une partie de leurs terres pour l'exploitation de mines, par exemple : les communautés qui acceptent auront de nouvelles maisons, les autres non. On voit donc des familles de trente personnes qui s'entassent dans une seule maison, et vivent dans une misère qui devrait être inimaginable dans un pays dit occidental. Les promesses des gouvernements successifs, de droite comme de gauche, restent donc presque toujours du baratin.

Le Garma de cette année aura aussi été particulier puisque les élections ont lieu en ce moment. Un nouveau premier ministre sera élu. La ministre de la santé et des affaires aborigènes (du labour party, de gauche), est donc venue au festival pour un discours purement électoraliste, promettant des millions de dollars pour les communautés aborigènes, pour la construction de maisons, si « vous votez pour nous ».

« Regarder vers le futur »

Le reste de la journée, nous pouvions assister aux forums de discussion. Cette année, le thème principal du festival était l'éducation et la formation avec comme slogan « Regarder vers le futur ». Comme le décrivait un leader aborigène, Galarrwuy Yunupingu, « ces mots parlent de notre détermination à donner à nos vies un futur qui est aussi fort et beau que notre passé. Nous savons que la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement est mauvaise. Nous vivons toujours sur nos terres, parlons notre propre language, suivons nos lois, mais nous nous retrouvons classés comme citoyens de deuxième ou troisième rang. Mais nous ne sommes pas défaitistes. Nous regardons vers le futur. [...] Nous sommes déterminés à le construire. Mais pour y arriver, nous devons nous préparer, nous discipliner, nous former, et croire en nous. Nous vous demandons de participer à ce voyage. Pas seulement par votre participation à ce merveilleux événement qu'est le festival Garma, mais en l'utilisant comme un point de départ pour une meilleure compréhension et tolérance. »

Les Aborigènes vivent en Australie depuis plus de 50 000 ans. Aujourd'hui, leur culture est la plus ancienne culture vivante au monde. Mais elle est aujourd'hui en péril.

Le festival est organisé par la Yothu Yindi Foundation, une organisation aborigène créée par cinq communautés Yolngu. Sa mission est que les Yolngu et les autres communautés aborigènes d'Australie aient le même niveau de vie et les mêmes opportunités que les Australiens non-indigènes. La fondation a trois buts majeurs : la préservation des connaissances traditionnelles, des cultures et des pratiques ; la création d'opportunités économiques pour les Yolngu à travers l'éducation, la formation et l'emploi ; le partage de la culture et des connaissances, afin de permettre une meilleur compréhension entre les indigènes et les non-indigènes d'Australie.

Tous les revenus de la fondation (comme les revenus du festival), sont reversés aux programmes sociaux, culturels et économiques des communautés.

Entre guillemets

Pour faire encore plus long (oui, je sais, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, et beaucoup à comprendre!), voici quelques citations d'Aborigènes entendues pendant le festival, ou extraites du livre-photo de Penny Tweedie, « Spirit of Arnhem Land » (ce sont mes propres traductions, donc j'espère que ce sera assez clair!).

« Vous les Balandas (les non-Aborigènes), quand vous quitterez le festival et rentrerez chez nous, ne nous oubliez pas. Nous devons nous battre ensemble. Pour nos droits, pour notre culture. Parfois, nous avons peur d'oublier notre culture, notre langue. »

« Les habitants de la Terre d'Arnhem, héritiers d'une culture de 50 000 ans (la culture, l'art et les traditions les plus anciennes du monde), se battent pour maintenir leurs pratiques et croyances traditionnelles. Les peuples qui vivent ici font partie de plus de 100 clans aborigènes, parlent plus de 60 langues différentes. »

« Aujourd'hui, nous, peuple aborigène de la Terre d'Arnhem, sommes responsables de notre terre. Nous contrôlons notre futur et notre destinée, comme nous l'avons fait pendant des milliers d'années avant que les Européens ne viennent. Mais tout ne s'est pas toujours passé comme cela. Depuis l'arrivée des premiers étrangers, nous peuple aborigène avons eu à nous battre pour notre survie, pour notre culture, pour nos droits. »

« Bien que cette terre ait été l'une des premières colonisées par les Européens, la Terre d'Arnhem a été un endroit où les Aborigènes ont vécu en étant relativement peu dérangés, ceci jusqu'au milieu du 20e siècle.

La Terre d'Arnhem, en raison de son grand isolement, est restée assez protégée de l'influence européenne et de son impact très souvent dévastateur pour les peuples aborigènes. En Terre d'Arnhem, les rites et les croyances, les modes de vie qui permettaient aux Aborigènes de survivre sur ce continent, sont toujours présents après 50 000 ans. »

« La découverte de minéraux en Terre d'Arnhem dans les années 1950 a été une nouvelle menace pour les peuples. Bien que la Terre d'Arnhem était reconnue comme réserve aborigène, la couronne britannique a retenu les droits sur le minéral. En 1963, quand le gouvernement du Commonwealth a loué 330 km2 de terres tribales situées autour de Yirrkala à la compagnie minière suisse Nabalco, les habitants de Yirrkala ont envoyé une pétition au Parlement avec deux écorces paintes et une inscription en Gumatj : « Rendez-nous notre terre. Si vous prenez notre terre, vous prenez notre âme. »

« Par cet acte, les peuples de Yirrkala ont donné naissance aux luttes pour le droit des terres dans le pays. Nous étions les premiers peuples indigènes à nous lever pour nos droits et à remettre en question la doctrine de terra nullius (doctrine posée lors de l'arrivée des premiers colons, qui ont décrété que l'Australie était une terre inhabitée, et qui donc n'appartenait à personne). Les habitants de Yirrkala sont allés jusqu'à la Cour suprême du Northern Territory. Cela a ouvert le débat pour le droit des terres. Tout au long des années 70, la présence des Blancs niant les droits aborigènes a continué, et un nombre croissant de compagnies minières se sont appropriées les terres d'Arnhem, à la recherche de minéraux. En Terre d'Arnhem, les compagnies ont construit des villes pour des milliers de non-aborigènes. »

« Nous étions face à un nouveau challenge. Vivre avec d'autres lois et d'autres cultures sur nos terres, essayer de nous adapter à cette autre société qu'on nous imposait, tout en tentant de maintenir notre propre culture et nos traditions. »

« Les compagnies et les Blancs ont ignoré les conseils des Aborigènes, envahis leurs terres et endommagé leurs sites sacrés (comme on le voit partout en Australie aujourd'hui encore, et notamment à Uluru, où tous les touristes de base montent sur le rocher sacré, niant ainsi son importance pour les Aborigènes). »

« En 1976, l'acte sur les Droits des Aborigènes sur leurs terres (Northern Territory) a déclaré les peuples de la Terre d'Arnhem propriétaires inaliénables de leurs terres. »

« Durant les années 1980-90, les royalties versées par les compagnies minières aux peuples aborigènes (pour exploiter leurs terres) ont apporté la prospérité. L'arrivée des derniers outils de communication et des hautes technologies a créé un conflit de cultures, notamment parmi la jeune génération. »

« Il y a une perte d'intérêt des jeunes générations (pour les traditions, notamment), que nous devons changer. Nous devons prendre le contrôle de notre destinée. »

« Selon moi, nous devons contrôler les infrastructures, avec l'assistance du gouvernement. Des domaines comme l'éducation, la santé, la formation, l'emploi, doivent être relayés par les Aborigènes. Si nous n'y parvenons pas, nous n'arriverons jamais à nous auto-gouverner. »

« En Terre d'Arnhem, des victoires ont été remportées, pendant que de vieilles batailles sont toujours menées, et que nous sommes face à de nouveaux challenges. »

« La Terre d'Arnhem est toujours un paradis. Elle est toujours dans les mains de ses propriétaires traditionnels. »

« Nous, propriétaires de cette terre, prenons notre futur en mains. Nous devons rester impliqués, nous devons continuer à exercer notre autorité traditionnelle. Nous devons faire plus de choses pour que les deux systèmes (des Aborigènes et des Balandas) travaillent ensemble pour le futur de notre peuple, pour nos enfants et notre culture. Dans d'autres régions d'Australie, la culture a été perdue, mais en raison de notre isolement, nous savons que nous la garderons vivace. Notre terre est notre mère, et les peuples aborigènes doivent se lever et rester vigilants pour la protéger. »

PS : une nouvelle exclusive pour ceux qui auront lu le texte jusqu'au bout : je viens d'embarquer sur un bateau de croisière de 36 mètres, quatre étages. Le départ est prévu mardi matin de Darwin, si tout est prêt. Le deal : en échange de quelques travaux dans la journée (ménage, peinture...), nous redescendons gratuitement une partie de la côte ouest. Nous sommes onze personnes à bord (dont Perrine, que j'ai embarquée dans l'aventure). Autant dire que nous avons largement assez de place pour être à l'aise. Et c'est tout confort (ça faisait longtemps!), avec home cinéma, des canapés partout, un salon énorme...